Коктейль из исторических эпох: 100% Гальяно. Авторская колонка Романа Медного

На YouTube интерес к видео с показов Джона Гальяно не привязан к новизне. Такое бывает только с мертвыми дизайнерами, вроде Маккуина, пережившего недавно бум просмотров «раннего творчества». Может и Джону тоже уже пора?

Джон Гальяно сейчас, наверное, единственный дизайнер, в коллекциях которого четко можно прочитать источники вдохновения.

e507d235fc4ae255_61915198.preview.jpg  8bfcc9642fefd0fc_61915324.preview.jpg

Коллекция John Galliano весна-лето 2011. Героиня коллекции - актриса Мария Лани, которая в 20-х годах стала музой для многих художников. Смотреть фото коллекции


С рассветом прогнозирования трендов, многие топовые марки отдали поиск нового и интересного на аутсорс трендхантерам, при этом одежда ощутимо поскучнела, утратила театральность, практически исчезли отсылки к каким-то конкретным произведениям искусства, историческим событиям и т.д., и т.п. Мода, таким образом, утратила интеллектуальный подтекст.


Милитари — простое и унифицированное, не требующее вникания и узнавания. Если этно — то на основе самых простых узоров, самых знакомых европейскому обывателю сочетаний цветов. Интеллектуальным стали называть непонятное и абстрактное. «Японские дизайнеры» стали появляться повсеместно.


А еще лет 15 назад кутюрье в интервью после показа вдохновенно рассказывали, как ночевали в юрте и вдохновлялись заношенными унтами оленеводов. Сейчас же, не мудрствуя лукаво, берут базовые элементы, не вдаваясь в нюансы.



Одежда же, создаваемая Гальяно, выглядит так, будто она точно скопирована с какого-то конкретного персонажа в монгольской степи (это не шутка была, я о последней показанной коллекции говорю). Мозг начинает работать и всплывают картинки из детской энциклопедии по географии. Ничего конкретного, разумеется, нет, но убедительность очень высокой степени, на грани достоверности.

 

Коллекция John Galliano осень-зима 2009-10


 

Коллекция John Galliano осень-зима 2010/2011 на тему европейской этники и племен кочевников.  Смотреть все фото


При этом Гальяно, известный русскому потребителю в основном по нижнему белью с газетным принтом, идею которого он нагло позаимствовал у Эльзы Скьяпарелли
(как и многие идеи, которыми сейчас восхищаются fashion-блогеры), остается полностью художником в себе.

Кажется, он не привязан к рынку совсем и не стесняется в показе прет-а-порте ввести десяток-другой абсолютно не функциональных и не продаваемых образов. Иногда даже создается впечатление, что он и к человеческой модели не особо привязан, потому что женская одежда у него крайне редко бывает скроена по женской фигуре и чаще выглядит как «с чужого плеча», причем чаще всего мужского, что еще раз подтверждает легенду о том, что Гальяно и сам любит одеться в женскую линию своей марки.

53bb99256c30ae72f929718ec27f4521.jpg

4c97e56b03700fb7b087f653f9061643.jpg

Участие транссексуала в последнем показе — в ту же копилку. Хотя это уже тренд после того, как Givenchy выбрали трансгендерную модель лицом своей кампании и разослали об этом релизы. Антрогинность, отсутствие грани между полами, вообще, можно считать одним из главных трендов наступившего года, который обещает задержаться надолго — уж очень комфортно и wow-фактор слишком силен.

 

Коллекция John Galliano осень-зима 2011/2012, Menswear

 

Коллекция John Galliano осень-зима 2011/2012, Menswear


Но вернемся к асимметричным (как будто два арбуза в карманы положили) кринолинам Джона Гальяно. Громоздкость уже нельзя считать недостатком и поводом для негативной критики — она стала отличительной особенностью марки.
При этом Гальяно совершенно не боится пошлости. Так долгое время он пытался удержаться на волне интереса к фильму «Пираты Карибского моря» и раздавал интервью на тему «Осталось только два настоящих пирата — Джонни Депп и я». Да и себя любя автор создает карикатурный образ стареющего гей-жиголо.


А если удается найти какое-то удачное дизайнерское решение, то от него Гальяно не отступится ни при каких обстоятельствах. Так мы снова видим в его коллекции для собственной марки жакет с меховыми рукавами, повторяющий модель, сделанную для Dior четыре года назад и ставшую тогда рекламным имиджем. Хотя стабильность — тоже показатель качества. Как стабильность вкуса — показатель стабильности личности. Что бы ни говорили об эксцентричности творческого человека.

Коллекция John Galliano осень-зима 2011/2012, Menswear


Слава богу, что мужской линией прославленного дома Dior заведует другой человек. Только в страшном сне можно представить, что серую элегантность французской классики доверили бы делать дизайнеру, до сих пор черпающему вдохновение в приключенческих романах.


Перед созданием последней мужской коллекции Джон, видимо, перечитал «Как закалялась сталь». Трудно писать отзыв об этой коллекции и не удариться в речевки первой половины века. Предсказываю парад заголовков из речевок в русском глянце. Но, тишина в зале, поднимается занавес...
Начинается показ в заснеженном январе 1918-го. Русская аристократия, собрав фамильные бриллианты в чемодан, отнятый у кучера, не очень достоверно рядится в простолюдинов, какими они их себе представляли, и измененной походкой продвигается к границе.


Потом под криво сведенную музыку мы переносимся в эпоху Битлз. WTF! — крутится в головах зрителей, такое впечатление, что страницы сценария перепутали. Хотя эта часть радует нетипичной для мастера строгостью линий и меховым пальто из котиков — PETA потирает руки.
Но ненадолго — всего дюжина луков и мы снова возвращаемся к теме то ли голубого периода Пикассо, то ли дягилевских Русских сезонов. На радость баерам выходит мужчина вполне сносного вида в меховом пальто и с тросточкой — видимо, сам Дягилев.

 


После череды мальчиков в белых колготах с пуантой, подложенной в район гульфика, выходят вариации на тему Бакста под музыку Чайковского. Разумеется, «Лебединое озеро». Показ длился всего одиннадцать минут.

 


После всего увиденного возникает вопрос — «Что это было?» Провокации и пиар, скажете Вы, но всего 2000 просмотров на YouTube — курам на смех! Попытка иронизировать — а одежда где? Он же не думает всерьез эти гамаши продавать? Или, как всегда, на трусах в газетку выедем? Выход на новый рынок, попытка понравиться русским нуворишам — это, вообще, о чем?



И вялые аплодисменты — дизайнер выходит на подиум в сопровождении охраны. Я уже не помню, когда он стал таким образом демонстрировать неприязнь к первому ряду.


В таком виде Гальяно обитает как бы вне модных трендов, и, на самом деле, в этом его сила. Оттуда, с другого края шизофрении, он как бы напоминает нам, что мода, в первую очередь, это проявление свободы, а не обязательства. Что стиль — это выражение индивидуальности, а не средство войти в социальную группу. Что дизайнер — это, в первую очередь, художник, а не подрядчик бюро прогнозирования трендов.


Нет, Гальяно должен быть, альтернатив ему того же масштаба пока не предвидится.

Роман Медный
http://www.medny.ru/

Читать также

rost_dikoy 16 февраля 2011, 15:19 #
Прелестно! Гальянушка - мой Sweet Jumble ))
Читать все комментарии